Las profundidades marinas desde la cama

Cuando se ha dormido en las alturas de un rascacielos, sobre la copa de los árboles, sobre las aguas y, por supuesto, en un hotel convencional, anclado a la tierra, son pocas las experiencias que quedan por vivir -y dormir-. Una de ellas  es, probablemente, disfrutar de los fondos marinos desde la cama. Y es que son pocos los hoteles cuya peculiaridad reside en que puedes ver "amanecer" literalmente debajo del agua y desde la cama. Nosotros os proponemos estos cinco hoteles submarinos en los que perder la noción del tiempo, si se desea, y pasar unas vacaciones diferentes e inolvidables.

Poseidon Undersea 

Este resort submarino de Fiji se encuentra a 27,4 metros bajo el agua en "la isla misteriosa de Poseidón". El 70 % del hotel submarino es transparente por lo que parece que andas bajo el mar. Además de la zona sumergida, que está conectada con la superficie para evitar problemas con la presión, el Poseidon cuenta con villas exteriores frente a la playa. El precio de la estancia es de 30.000 dólares (27.000 euros) por pareja y semana en la que se incluye cuatro noches en una villa exterior y dos noches en la parte sumergida. Además incluye el transfer en avioneta desde Nadi, todas las comidas, excursiones y un álbum de fotos.

Lombok [Indonesia]: Playas solitarias de arena inmaculada

Entre Bali y Sumbawa, en la provincia de Nusa Tenggara Barat, en el centro de Indonesia, una isla destaca sobre todas las demás. Y eso desde luego no es una tarea fácil, ya que el archipiélago indonesio consta de 13.000 islas, que se alinean a lo largo de 5.000 kilómetros, entre los océanos Índico y Pacífico. Esta isla entre miles es Lombok. Se encuentra en el camino de antiguas rutas comerciales entre Europa, India y China y, ya desde muy antiguo, sus gentes se han visto sacudidas por voluntades muy diversas. Hoy, la isla, heredera de un rico pasado cultural, constituye un poso de las tradiciones indígenas del pueblo sasak, aderezadas con las influencias balinesas hindúes, árabes y europeas.

Lombok comparte pasado y presente con Bali, la “hermana mayor” (en fama turística sobre todo), pero un dicho local asegura que todo lo que puedas encontrar en Bali también lo hallarás en Lombok, pero no al revés. La mayoría de la población local es sasak, una etnia emparentada en lengua y cultura con los balineses, pero con manifestaciones propias en música y danzas tradicionales, celebraciones, rituales y artesanía. Las ocupaciones principales de los lugareños siguen siendo la agricultura y la artesanía, mientras que su vida social se organiza en torno a la familia y la mezquita, ya que la mayoría de sus habitantes profesa la religión musulmana, mientras que en Bali la mayoría es hinduista. Además, los habitantes de Lombok tienen un carácter más reservado que los balineses, mucho más extrovertidos.

Para llegar a Lombok, los vuelos procedentes de Europa suelen aterrizar en el aeropuerto de Yakarta, en Java; en Denpasar, en Bali (en especial si el origen es Londres) o en Singapur. Desde esos destinos hay vuelos directos frecuentes al aeropuerto de Selaparang, en la costa oeste, cerca de Mataram, la capital provincial. El vuelo desde Bali dura unos 25 minutos; desde Yakarta, dos horas; y desde Singapur, dos horas y media. También se puede llegar a Lombok en un ferry con servicio entre los puertos de Padang Bai, en Bali, y Lembar Harbour, cerca de Mataram. La travesía requiere unas cuatro o cinco horas, dependiendo del estado del mar.

Mataram, la capital de la provincia indonesia de Nusa Tenggara Barat, es una ciudad con unas amplias avenidas arboladas, espaciosos parques y altas casas, que recuerdan la época del colonialismo holandés, mezcladas con edificios de estilo local tradicional. La ciudad reúne numerosos atractivos, destacando especialmente el Nusa Tenggara Barat Museum, el museo provincial y centro cultural que cuenta con una gran colección de historia natural y culturas locales; el Pura Meru, considerado el mayor templo hindú de la ciudad con tres esbeltas torres que representan el trimurti hinduista –los tres grandes dioses Brahma, Visnú y Shiva–; y el Pura Mayura, otro templo importante con un lago central rodeado por unos preciosos jardines.

Playas de ensueño

Los centros turísticos más concurridos de la isla se concentran en la costa occidental, en Senggigi, que se encuentra a unos diez minutos en coche de Mataram y con magníficos alojamientos; y en las islas Gili, que son muy famosas por sus actividades subacuáticas y sus tortugas.

Sin embargo, también es interesante considerar la costa sur, con bahías encalmadas y playas de arena inmaculada, picos volcánicos dispersos y farallones que rasgan la piel del océano. En las solitarias playas cercanas a Kuta (no confundir con la ciudad homónima, pero en Bali), los surfistas se quedan prendados al instante de las sinuosas olas. Toda la región meridional posee una belleza apabullante, sencilla y auténtica. A algunos nostálgicos les recuerda la Bali de hace unas tres décadas. De hecho, toda la zona ha despertado el interés de potentes grupos inversores que planean la construcción de grandes centros de vacaciones.

Volcanes sagrados

Lombok se halla en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con gran actividad sísmica y volcánica, que acumula enormes tensiones geológicas. Los volcanes que configuraron la isla hace millones de años siguen vivos en la mente y la cultura de los lugareños. Al norte de la isla, el volcán Gunung Rinjani (3.726 metros), la segunda montaña más alta del país, es un centro de peregrinaje espiritual —se le considera la “casa de los dioses”— y un gran atractivo turístico. En la caldera de este volcán, de casi cuatro kilómetros de diámetro, hay un lago de aguas turquesas, Danau Segara Anak, y otro pequeño volcán, Gunung Baru Jari, que todavía permanece en activo.

El acceso a la cima puede extenderse durante varios días y exige tener una buena condición física. La aventura se puede contratar en Mataram, Senggigi o Senaru, que es la puerta norte del parque. Toda la zona, que está repleta de volcanes y cumbres agrestes, constituye el Taman National Gunung Rinjani, un parque nacional por donde se pueden realizar unas caminatas inolvidables.

Hoteles: Sueños entre jardines

En Senggigi, en la costa occidental, cerca de Mataram y el aeropuerto de Selaparang, existe una amplia oferta de alojamiento de primera calidad. Por ejemplo, el Sheraton Senggigi Beach Resort (www.starwoodhotels.com), de gran confort y lujo en el centro de la ciudad. Las habitaciones Deluxe Seaside y Deluxe Terrace ofrecen unas vistas espectaculares al estrecho de Lombok (que separa la isla de Bali) y cuentan con una terraza privada con acceso al jardín. Dispone de dos chalés de dos habitaciones frente a la playa, con piscina y jardín privados.

En la playa de Mangsit, sobresale el Holiday Resort Lombok (www.holidayresort-lombok.com), un complejo hotelero con múltiples modalidades de alojamiento: habitaciones con vistas al mar, chalés con jardín, bungalós en la playa y apartamentos para familias en un recinto de 15 hectáreas tapizadas con jardines.

También deja muy buen recuerdo Puri Mas Boutique Resort (http://beachresort.purimas-lombok.com), un centro de vacaciones que representa un pueblo indonesio típico con marcadas influencias balinesas y locales. Los tejados son de paja, las puertas y ventanas muestran preciosas tallas y las estancias se decoraron con muebles antiguos, telas autóctonas y arte local. Posee algunos chalés de una o dos habitaciones, piscina privada, sala de baño al aire libre. Todo el recinto está rodeado de jardines tropicales.

También en la playa de Mangsit, a unos cuatro kilómetros de Senggigi, se encuentra, entre palmeras y sumido en su parcela particular de tranquilidad (una franja de playa solitaria de 300 metros de largo), Windy Beach Resort (www.windybeach.com), provisto de catorce cottages con techo de paja distribuidos por dos hectáreas de jardines tropicales que llegan hasta la playa. Es un lugar encantador, sencillo pero confortable, y además muy bien de precio. Al sur de la isla, al este de la ciudad de Kuta, en la playa Mandalika, se encuentra Novotel Lombok Resort (www.novotel.com), construido en estilo tradicional sasak (etnia local) con madera y piedra. Dispone de casas tradicionales y una decena de chalés con piscina y jardines privados. Además, programa actividades deportivas, culturales y de entretenimiento.

El dólar se recupera tras el anuncio de la Fed y avanza frente a sus rivales

El dólar ganó posiciones con respecto a las demás monedas principales este viernes pues la divisa estadounidense se recuperaba tras las pronunciadas pérdidas provocadas por el último anuncio sobre política monetaria de la Reserva Federal; los positivos informes económicos del jueves también respaldaban el dólar.

El dólar se vio respaldado tras conocerse el jueves que los informes indicaban un descenso de 12.000 solicitudes iniciales de subsidio por desempleo la semana pasada, hasta un total de 267.000, lo que indicaba que el mercado laboral seguía fortaleciéndose.

Según otro informe, la actividad industrial de la región estadounidense del Atlántico Medio ha aumentado en junio a su ritmo más rápido de los últimos seis meses.

Los datos indicaban también que los precios al consumo de Estados Unidos subieron en mayo a su ritmo más rápido de los últimos dos años, avanzando un 0,4% tras la subida del 0,1% de abril. Sin embargo, los economistas habían previsto un aumento del 0,5%; la inflación se mantiene aún muy por debajo del objetivo fijado por la Fed en el 2%.

El billete verde se había visto sometido a una gran presión de ventas después de que la Reserva Federal rebajara tanto sus previsiones acerca del crecimiento de Estados Unidos como sus pronósticos sobre los tipos de interés, haciendo que los inversores pospusieran las expectativas acerca de cuándo comenzarán a subir los tipos.

El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, avanzó un 0,32% hasta 94,51 durante la jornada de negociación en Europa, apartándose de los mínimos mensuales registrados el jueves en 93,30.

El par EUR/USD se dejó un 0,48% hasta el nivel de 1,1309 pues persistían las preocupaciones en torno al futuro de Grecia en la eurozona tras la cancelación el jueves de las negociaciones entre griegos y funcionarios de la zona euro.

El actual rescate de Grecia expira el próximo 30 de junio, fecha en que Atenas tiene además que devolver al FMI alrededor de 1.600 millones de EUR.

La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, aseguró que si el pago no se efectúa a tiempo, se declarará que Grecia ha incurrido en mora, lo que la inhabilitaría para recibir más financiación del FMI.

La libra perdió también posiciones, retrocediendo el par GBP/USD un 0,10% hasta el nivel de 1,5862, apartándose de los máximos de siete meses registrados el jueves en 1,5930.

El Instituto Nacional de Estadística del Reino Unido anunció este viernes que el endeudamiento neto del sector público del Reino Unido se situó el mes pasado en 9.350 millones de GBP, avanzando con respecto a los 5.460 millones de GBP en abril, cifra que se revisó con respecto a los 6.040 millones de GBP estimados anteriormente.

Los analistas habían previsto que el endeudamiento neto del sector público ascendiera a 10.050 millones de GBP en mayo.

Por otra parte, el dólar avanzó con respecto al yen y al franco suizo, avanzando el par USD/JPY un 0,10% hasta el nivel de 123,07 y el USD/CHF, un 0,11% hasta 0,9225.

En su reunión mensual sobre política monetaria, el Banco de Japón reafirmó su compromiso de aumentar su base monetaria a una tasa anual de 80 billones de JPY mediante la compra de activos de riesgo. La decisión se tomó tras una votación 8-1.

Durante unas declaraciones sobre esta decisión, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, anunció que al aumentar el gasto de capital y la confianza empresarial, la inflación probablemente alcance el objetivo fijado en el 2% sin necesidad de más expansión cuantitativa.

Los dólares australiano y neozelandés perdieron posiciones, retrocediendo el par AUD/NZD un 0,37% hasta el nivel de 0,7769, mientras que el par NZD/USD se dejó un 0,26% hasta 0,6908, cerca de los mínimos de cinco años registrados el miércoles en 0,6873.

Mientras, el par USD/CAD se mantuvo estable en el nivel de 1,2222.

El BCE adjudica 73.789 millones de euros a más de tres años al 0,05 %

Fráncfort (Alemania), 18 jun (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) adjudicó hoy 73.789,17 millones de euros a más de tres años a una tasa de interés fija del 0,05 % a 128 bancos de la zona del euro, frente a los 97.848 millones de euros y 143 bancos en la subasta similar de mediados de marzo.
El BCE informó hoy de que estos bancos deberán devolver el efectivo el 26 de septiembre de 2018, si bien tienen la posibilidad de repago el 28 de junio de 2017.

El volumen solicitado ha disminuido porque los bancos de la zona del euro tienen suficiente liquidez.
Los bancos habían pedido prestado casi 212.500 millones de euros a un tipo de interés fijo del 0,15 % en las operaciones de este tipo acometidas en septiembre y diciembre del año pasado.

El volumen máximo que los bancos de la zona del euro podían tomar prestado en las dos operaciones del año pasado era de 400.000 millones de euros.

El BCE decidió a finales de enero aplicar a estos créditos a unos cuatro años un interés del 0,05 % en las operaciones restantes entre marzo de 2015 y junio de 2016.

Vanua Levu [Fiyi]: El secreto del primer amanecer

Vanua Levu posee una forma triangular con una longitud de 180 km y una anchura de 30 a 50 km.
Hay países en los que una imagen turística concreta deslumbra a los viajeros. Así, en Fiyi todos se dejan llevar por lo más fácil: se aterriza en Viti Levu, la isla principal, la más grande, la que permite conocer algo de la cultura local y un interior montañoso antes de perderse en las islitas tropicales que reproducen la idea del paraíso en la imagen y en el nombre: Yasawas, Mamanucas, Wakaya… En este itinerario siempre queda de lado Vanua Levu, la segunda isla más extensa del país. Sin embargo, basta un corto vuelo de Air Fiji o Pacific Sum desde los aeropuertos de Nadi o Suva para llegar a Savusavu, la población más interesante de Vanua Levu y empezar a explorar una isla casi desconocida.

La casa de sus sueños

Savusavu es uno de esos lugares especiales que se encuentran al final del camino. Está situada en la desembocadura de un río en una hermosa bahía, con colinas cubiertas de vegetación tropical. Desde cualquier lugar la vista se extiende hacia el otro lado de la bahía y el paisaje tiene la grandiosidad de las grandes islas volcánicas del Pacífico: una cresta montañosa que en ocasiones supera los mil metros de altitud sirve de columna vertebral a Vanua Levu y ofrece numerosos lugares para descubrir. La barrera de coral la protege de las embestidas del océano, y su puerto es un refugio seguro de los yates que navegan por los Mares del Sur. Hace dos siglos se fundó como un pequeño puesto comercial para el comercio de copra y ahora es uno de los enclaves casi perfectos en los que más extranjeros desean comprar un terreno para construirse la casa de sus sueños. Savusavu es también un lugar para practicar kayak por las aguas protegidas de la había y, sobre todo, submarinismo, ya sea para principiantes o expertos. En tierra firme, las posibilidades son variadas. A unos 20 kilómetros de distancia se encuentra la Waislai Rainforest Reserve, un bosque en el que es posible caminar en busca de cascadas. Un poco más alejadas, las ruinas de la aldea de Nukubolu son la visión de un Fiyi de otro tiempo, con las antiguas terrazas de los arrozales bien conservadas, las fuentes termales y los restos de las grandes casas. Según la costumbre local, para acceder al recinto hay que obsequiar con un pequeño regalo a los dueños tradicionales del lugar.

Refugio de aves

Vanua Levu es una isla alargada, y las montañas definen dos partes completamente diferentes. Al norte queda la zona más seca, en la que abundan los campos de caña de azúcar y está habitada mayoritariamente por fiyianos de origen indio. La vertiente sur, más húmeda, es en la que proliferan las plantaciones de coco y sus habitantes son fiyianos nativos. De este litoral meridional surge la península de Tunuloa, que se extiende hacia el noreste, formando la bahía de Natewa, la más extensa de todo el Pacífico Sur. Para explorar esta zona, desde Savusavu hay que seguir la Hibiscus Highway hasta el final, hasta Napuka. En el camino se pasa por pequeñas aldeas tradicionales y antiguas plantaciones. Los bosques incitan a adentrarse a pie por caminos poco transitados. Esta península de Tunuloa es el último refugio de algunas de las aves que se encuentran en mayor peligro de extinción en todo el mundo. En algún momento se llega a Dakuniva, donde hay que partir a la búsqueda de misteriosos petroglifos tallados en las rocas. Al frente de Dakuniva corre el Rainbow Reef, el Arrecife del Arco Iris, uno de los mejores lugares de buceo de Fiyi. A lo largo de esta carretera, en cualquier momento se le aparece al viajero la oportunidad de adentrarse en un Fiyi tradicional y diferente a la imagen de la playa y la palmera. Basta con acercarse a una aldea, solicitar al jefe permiso para visitarla y enseguida surgirá ante sus ojos la visión de un mundo nuevo: tal vez participar en una comida tradicional cocinada en un horno cavado en la tierra o beber yagona, una bebida ritual hecha con la raíz del pimentero, o presenciar unas danzas que tienen muy poco que ver con los espectáculos de los hoteles.

Pocos extranjeros

El norte de Vanua Levu es mucho menos visitado todavía que el sur, y es muy fácil que en cualquier lugar el viajero sea el único extranjero. Labasa es la principal población de la isla, y se encuentra cerca de un estuario formado por la desembocadura de tres ríos. Aquí el ambiente es completamente diferente al de la zona sur, y la mezcla de población de origen india y las extensas plantaciones de caña recuerdan en varias ocasiones a isla Mauricio. En las afueras de Labasa se conservan los restos de un antiguo centro ceremonial en donde, hace ya mucho tiempo, se realizaban ritos en honor de los dioses ancestrales y se llevaban a cabo prácticas caníbales. Pero la presencia hindú es manifiesta en los templos que destacan entre las plantaciones de caña. A pocos kilómetros de Labasa, los más interesantes son los de Mariamman y Naag Mandir, que ofrecen visiones de la lejana India en medio del Pacífico. Vanua Levu es una gran isla que, a su vez, es la base para acceder a otras islas más pequeñas y remotas. En el norte, Nukubati es una islita pequeña perfecta para buscar la soledad. En el sur, Namenalala es mucho más grande, con buenas playas y en realidad es una buena reserva de aves.

Hoteles: El resort de los Cousteau

Incluso en una isla relativamente poco visitada como Vanua Levu hay alojamiento de primer nivel. Muchos de los mejores resorts se encuentran en los alrededores de Savusavu. Uno de los más conocidos es Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort (www.fijiresort.com), un resort de lujo construido por uno de los hijos del famoso comandante Jacques Cousteau. Un establecimiento de lujo enclavado justo en la punta que cierra la bahía de Savusavu, por lo que las vistas son espectaculares hacia donde quiera que se mire. Evidentemente tiene mucha fama entre los submarinistas, y organiza todo lo necesario para cubrir sus necesidades. También presta mucha atención a los niños, con actividades específicas y servicios de canguro.

Un poco más alejado de Savusavu, en la costa sur abierta al océano, a lo largo de la Hibiscus Road, Namale Resort (www.namalefiji.com) es uno de los alojamientos más lujosos del país. Los bungalós adoptan la forma de bures, las cabañas locales, y están desperdigadas por el bosque.

En Natewa Bay, la bahía más extensa de los Mares del Sur, el lugar en el que buscar el lujo y la privacidad en el fin del mundo es Lomalagi Resort (www.lomalagi.com), una serie de bures situados en una colina boscosa que ofrece grandes vistas sobre la bahía. Uno de los atractivos de la bahía son los delfines que buscan refugio en ella, y alojarse en este resort es la mejor manera de observarlos y, llegado el caso, nadar con ellos. Son sólo seis bures, por lo que el máximo de huéspedes en este rincón del mundo es de doce; sólo adultos.

También en el lado sur de la isla, en el islote de Namenalala, se encuentra Moody’s Namena (www.moodysnamenafiji.com). Se compone de seis bures, y todos tienen vista al mar, ya sea del lado de la isla que da a Vanua Levu como de la que da al océano. El lugar es un paraíso para los submarinistas, pero también para pescadores. Durante varios meses al año las tortugas llegan a Namenalala para ovar dada la tranquilidad y soledad del lugar. La estancia mínima es de cinco noches y no se aceptan niños.

La Gran Barrera de Coral [Australia]: Un delirio para buceadores

Los jardines coralinos albergan una gran diversidad de peces tropicales y moluscos gigantes.

La atracción que provoca la Gran Barrera de Coral australiana va mucho más allá de su catalogación como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se trata del único organismo vivo que puede verse desde el espacio. Este hecho no solo sirve para amenizar los solitarios viajes estelares de los astronautas, sino que ha servido de gran ayuda para los investigadores. Gracias a esta privilegiada vista, los científicos han podido comprobar que no se trata de un único arrecife de coral, sino de un conglomerado de miles de barreras unidas entre sí que se extienden, paralelas a la costa de Queensland, a lo largo de unos 3.000 kilómetros, desde Bundaberg hasta más allá del Cabo de York.

Con todo, y para consuelo de aquellos que no puedan volar al espacio, aclaramos que el mejor patio de butacas para admirar este verdadero delirio de la naturaleza está en las profundidades del Mar de Coral. Y eso resulta un poco más asequible para los mortales, ya sea practicando esnórquel o buceando. De esta manera tendrás al alcance de tu mano –aunque no se te ocurra tocarlos o te arrepentirás– los impresionantes jardines coralinos (la mayor colección del mundo, con más de 400 tipos diferentes de coral), bosques de peces tropicales, moluscos de tamaños desproporcionados, tortugas centenarias y un sinfín de fauna autóctona de lo más singular.

Cayos de arena y bosques tropicales

La forma más rápida de acceder a la costa noreste de Australia es tomar un vuelo interno hasta el aeropuerto de Cairns, una pequeña ciudad de clima tropical y dotada de todas las infraestructuras turísticas necesarias. La aerolínea Jetstar realiza el trayecto desde Melbourne y Sidney, entre otras ciudades, por unos 300 dólares (www.jetstar.com). Una vez allí la oferta será infinita: tendrás que escoger entre sobrevolar el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, recorrerlo en barco o sumergirte en sus profundidades. O las tres cosas, si el tiempo y el presupuesto lo permite.

La compañía FNQ Travel (active.fnqtravel.com.au) ofrece vuelos de una hora en aeroplano o helicóptero desde 109 dólares. Para los que quieran seguir los pasos del capitán James Cook, el primer explorador europeo que llegó a la zona –encalló su barco en el coral a finales del siglo XVIII–, Quicksilver te transporta en catamarán hasta una instalación con el fondo de cristal anclada en el borde mismo de la plataforma continental australiana. Desde aquí podrás experimentar la magia del  mayor ecosistema de arrecife coralino del mundo desde cualquier ángulo: buceo y esnórquel para aquellos a quienes les guste el agua o un semisumergible para los que deseen permanecer secos (www.quicksilver-cruises.com. Adultos: 205 dólares y niños: 102).

A pocas millas náuticas de Cairns, la opción más común suele ser visitar Upolu Cay, una isla de arena de aguas claras y poco profundas; o Michaelmas Cay, donde habitan miles de pájaros migratorios. También se puede ir a Green Island, otro de los casi 300 cayos de arena que existen en la Barrera del Coral, pero el único que alberga un bosque tropical.

El mejor punto de inmersión para expertos. Aunque tengas que desplazarte hasta Alba Beach, nuestra recomendación es no perderse la visita al pecio Yongala (www.yongaladive.com.au. Dos inmersiones con equipo incluido desde 200 dólares), un buque de 110 metros de eslora hundido en 1911 y que, además de ser considerado como el mejor punto de inmersión por los expertos submarinistas, envuelve el tour submarino de un halo de misterio. Dejando a un lado el pasado trágico del Yongala, los meros azules presumen de colorido entre el puesto de mando de la cabina, las serpientes de mar se deslizan por la proa y las ostras siguen incrustadas al casco para delirio del buceador gourmet. Todo bajo la atenta mirada de las tortugas perezosas que, haciendo honor a su nombre, reaccionan con nihilista indiferencia a la presencia humana. Si todas estas actividades te han sabido a poco y deseas alargar tu estancia en la zona, reserva un camarote en el Coral Princess o el Coral Princess II. Se trata de barcos de pequeño calado que acceden a los lugares más inaccesibles del Parque Marítimo, pero lo suficientemente grandes como para prestar las comodidades más exclusivas a sus 50 pasajeros. El recorrido, de cuatro días, culmina en Lizard Island y en sus 24 playas tropicales, con escala en Pourt Douglas y la histórica Cooktown (www.coralprincess.com.au. Desde 2000 dólares). Los más atrevidos o supersticiosos pueden reservar plaza para el eclipse de sol que tendrá lugar el 14 noviembre de 2012.

Frágil ecosistema

El desove del coral se produce durante noviembre y diciembre. Es un fenómeno fugaz que dura pocos días (en ocasiones solo uno). Por la noche, los corales sueltan cientos de huevos y simultáneamente lanzan esperma con la intención de fecundarlos, lo que atrae a numerosos invitados inesperados al festín, como ballenas, tiburones y otros peces de menor tamaño. No hay excusa para no visitar este paraíso protegido, seriamente amenazado por el calentamiento global. Muestra de su fragilidad y delicadeza es el blanqueamiento de coral de los últimos años y que solo las tormentas torrenciales de principios de 2011 han podido solventar por el momento.

Hoteles: Caprichos sin cobertura de móvil

Situado en segunda línea de mar, junto al puerto deportivo de Cairns, Il Palazzo (62 Abbott Street. Cairns, Queensland. 617 40 41 21 55. www.ilpalazzo.com.au. Desde 175 dólares), un hotel boutique con suites de tipo apartamento, destaca por su intimidad y su trato individualizado. Cuenta con menos de 40 habitaciones y un personal  amable y atento. Podrás utilizarlo como punto de referencia para moverte por la ciudad y contratar las excursiones, así como para el shopping, ya que se encuentra en una de las zonas con mayor concentración de tiendas. Si buscas espacios diáfanos, reserva uno de los apartamentos de The Lakes Cairns Resort & Spa (2 Greenslopes Street. Cairns. 617 40 5394 00. www.thelakescairns.com.au. Desde 190 dólares), algunos de ellos de 82 metros cuadrados, dotados de cocina, recibidor, comedor, baño y habitación. Posee casi cinco hectáreas de jardines, con cuatro piscinas, zona de juegos, pista de tenis, y demás instalaciones propias de un resort de primera clase. Si quieres darte un homenaje, regálate un tratamiento antiedad en su Reds Day Spa (www.redssalon.com.au. Desde 65 dólares).

Junto al casino de Cairns y a los mejores restaurantes del centro, las habitaciones del Mantra Splanade Hotel Cairns (53-57 The Esplanade. Cairns. 617 40 46 41 41. www.mantraesplanadecairns.com.au. Desde 130 dólares) poseen un look contemporáneo, y las vistas desde los pisos superiores son espectaculares (pídelas hacia la bahía). Si están todas ocupadas, pide una de las que dan al jardín, ya que la piscina del resort ha sido diseñada a modo de lago.

No te pierdas los mercados de productos locales que se celebran los viernes y sábados a dos minutos caminando desde el hotel. Si deseas darte un capricho, combina tu estancia en Cairns con alguna noche en una de las 40 suites de lujo de Lizard Island Great Barrier Reef (www.lizardisland.com.au. Desde 1.000 dólares, en régimen de todo incluido), en la isla del mismo nombre situada al norte del parque natural. Sus playas de finísima arena blanca bien merecen el esfuerzo. No hay cobertura de móvil en toda la isla, lo que en cierta manera puede ser una bendición para desconectar del mundo.

Por último, el hotel Hayman Island (www.hayman.com.au), rodeado de un entorno natural único, ocupa una isla privada en la Gran Barrera de Coral australiana.

Península de Samaná [República Dominicana]: El escondite del solenodonte

Si lo comparamos con el pasado más reciente, llegar hoy a la Península de Samaná es relativamente fácil. Bastan unas ocho horas de vuelo directo desde Madrid a Samaná para alcanzar uno de los paraísos más escondidos del Caribe. Su falta de infraestructuras durante años la convirtió en una zona aislada del resto de República Dominicana. Hasta los años 80, la Península de Samaná no contaba con un aeropuerto propio. Su riqueza ecológica y sus mundialmente conocidas playas de arena blanca, principalmente de su bahía (y las pequeñas islitas –cayos– que la pueblan), están hoy más cerca que nunca.

La Península de Samaná (un pequeño brazo de tierra saliente de 12.000 kilómetros cuadrados) conserva en un frasco pequeño la esencia del universo dominicano, no sólo el humano sino también el biológico. Tal es su similitud con la idea que podamos tener del Edén, que en algunas de sus islas perdidas se han rodado, sin el mimo que se merece este recóndito paisaje, esos programas de celebrities de segunda jugando a maltrechos robinsones.

Aeropuerto internacional

Desde hace sólo unos años, el aeropuerto internacional Juan Bosch-El Catey recibe un elevado número de vuelos (en gran parte de Europa) de aquellos viajeros que quieren descubrir un auténtico paraíso. Este aeropuerto de reducidas dimensiones se ubica sólo a 12 kilómetros de Las Terrenas, la localidad con mayor desarrollo turístico de la zona, situada en la costa norte de la península. Esta región ha sido durante muchos años muy independiente del resto de la isla principalmente por su dificultad de acceso. Muchos de los habitantes de esta región son descendientes de esclavos traídos desde los Estados Unidos y otros países antillanos. Es común oír apellidos de los locales como Martin, Smith, Johnson o Green.

Avistamiento de ballenas

Desde mediados de enero, aproximadamente, y hasta finales de marzo las ballenas jorobadas (mamíferos que pueden llegar a medir 17 metros de largo) eligen la calidez de sus aguas y la protección que les ofrece la bahía para realizar el cortejo, la cópula y el parto de ballenatos. Las probabilidades de ver a estos gigantescos mamíferos saltar de las aguas del Mar Caribe (cortejando a las hembras o enseñando a los pequeños cachorros) son altísimas. En Las Terrenas podrá alquilar una de estas excursiónes (que también se ofrecen en los principales hoteles y touroperadores locales). Pero si su prioridad no es coincidir con el gran mamífero, cualquier momento entre diciembre y abril es bueno para viajar a esta península (el resto de meses es temporada lluviosa). La temperatura media oscila entre 25º y 30ºC.

Huellas taínas

La cita con los antepasados de la isla, los indios taínos, es otra grata sorpresa. Sus huellas han quedado para la posteridad en forma de petroglifos y pictogramas en el interior de las cavernas de los cayos (hoy tomadas por todo tipo de especies), que salpican la Bahía de Samaná. Esta excursión parte del embarcadero de Santa Bárbara de Samaná (también de Sánchez y de Sabana de la Mar; podrá contratarla regateando los precios directamente en el embarcadero), una pintoresca localidad que fusiona las culturas anglosajonas e hispanas en la costa sur de la península. Se trata de alcanzar en una lancha cada uno de estos pequeños cayos (que forman parte del Parque Nacional de los Haitises, fundado en 1976) brotados de las entrañas de la tierra para admirar no sólo la riqueza de especies que las pueblan sino también las señales que dejaron los indios taínos, mucho antes de la llegada de Colón en 1493, en lugares como la Caverna de San Gabriel.

Curiosas formaciones rocosas

Con las primeras luces del día y el sol acariciándole el rostro (no olvide su crema solar de la más alta protección y llevar ropa ligera, pero que le cubra de las picaduras de los insectos), la lancha le llevará surcando las aguas turquesas a través de la bahía casi de una a otra orilla (unos 35 minutos de trayecto), pasando por el poblado Cayo de los Pájaros, donde el pelícano, entre otras aves marinas, es el rey. El agua ha creado a lo largo del tiempo estas curiosas formaciones en la roca de los cayos (cavernas, surcos, ríos subterráneos, cuevas) mientras que la superficie se pobló de helechos, cedros, caobas, copey…

El hogar del solenodonte

Los Haitises es la más antigua formación geológica cárstica que existe en el mundo y entre sus variados ecosistemas se encuentran los manglares rojos. Más de 700 especies de plantas, 215 nativas y 24 endémicas, y 110 especies de aves, 13 de ellas endémicas, son algunas de las cifras que pueden darnos una idea del valor del conjunto. Uno de sus ancianos habitantes es el solenodonte, un roedor venenoso que se dio por extinguido hasta que se dejó ver por estos manglares. Seguramente, nadie le ha contado que un tal Cristóbal Colón descubrió América hace más de quinientos años…

Hoteles: Rincón selecto del Caribe

El Hotel Gran Bahía Príncipe Cayo Levantado (www.bahia-principe.com) cuenta con 195 habitaciones y en su precio incluye botes-taxi diarios (una ida y una vuelta) para ir a Samaná. Sus playas (privada y pública) invitan a la práctica de todo tipo de deportes acuáticos. Pero la península está llena de hoteles singulares, como es el caso del Hotel Villa Serena (www.villaserena.com), una construcción victoriana próxima a Las Terrenas, donde sólo se puede acceder en bote. Su frondoso jardín tropical y su porche mirando al Caribe bien valen una estancia. Otra opción totalmente diferente, más rural, y a pocos kilómetros de la costa, es el Hotel Ecológico Paraíso Caño Hondo (Sabana de La Mar, Parque Los Haitises), integrado en la naturaleza con formas que recuerdan al “estilo Gaudí” y rodeado de cascadas artificiales. Pero si algo no falta en esta península es un buen puñado de hoteles de la cadena Gran Bahía Príncipe con su filosofía del “todo incluido”, pero también con mucha elegancia y un estilo muy tropical. El Gran Bahía Príncipe Samaná (www.bahia-principe.com) está situado estratégicamente a orillas de las Bahías de Samaná y la Bahía Escocesa, perfecto para avistar ballenas jorobadas. Cuenta con 103 habitaciones. En la misma bahía, y con una filosofía más cercana al lujo, el Gran Bahía Príncipe Cayacoa (www.bahia-principe.com) cuenta con 295 habitaciones amplias. En Las Terrenas, uno de los más conocidos es el Hotel Gran Bahía Príncipe El Portillo (www.bahia-principe.com), a pocos kilómetros del aeropuerto y de la apetecible playa de El Portillo. Tiene un total de 396 habitaciones y un sistema “todo incluido” diseñado para olvidarse de todo. Otra opción diferente es el Hotel Bahía las Ballenas (www.bahia-principe.com), junto a una de las playas más hermosas de la península, Playa Bonita, ideal para desconectar en sus villas y apartamentos. Muy coqueto, el Hotel Acaya (www.hotelacaya.com). dispone de sólo 20 habitaciones decoradas con delicioso gusto colonial y con fabulosos desayunos frente al mar. Casa Larimar (www.casalarimar.com) está en un coqueto rincón rodeado de palmeras y buganvillas. Son catorce habitaciones aclimatadas para relajarse y desconectar en un entorno perfectamente preparado para perder la noción del tiempo.